Заметки о картонном судостроении - 9

Часть 9 – окончательная отделка корпуса.

Приборы и материалы: суперклей, полистироловый клей, картон толщиной 2 и 1 мм, листовой полистирол толщиной 2,5-3 мм, литники различной конфигурации, карандаш или ручка, металлическая линейка, нож для резки бумаги, наждачная бумага разнообразных калибров, напильник, заранее приготовленные детали рангоута, гальюнная фигура, медная проволока диаметром 1-1,5 мм, стальные булавки, дрель (предпочтительно – электрическая) и тонкие свёрла для оной, пассатижи, шпаклёвка.

Как читатель мог заметить, глядя на фотографии корпуса в процессе постройки, штевни толщиной около 2 мм выглядят несерьёзно. Так что теперь следует утроить их толщину, приклеив к ним по куску картона толщиной 2 мм с обоих сторон.
При этом лучше всего будет заранее вырезать из картона детали нужной формы (для чего потребуется произвести с деталями штевней процедуры, описанные в начале данной серии заметок, то есть обработать в компьютере, распечатать, наклеить шаблон на картон и вырезать). При расчёте соответствующих деталей следует учитывать толщину черновой и чистовой обшивки.

Обратите внимание: ахтерштевень и руль вырезаны как отдельные детали. Кстати, кромки этих деталей в тех местах, где они будут соприкасаться, стоит закруглить, что можно наблюдать на фото. Для этого кромку нужно обрезать ножом, пролить суперклеем и, дождавшись высыхания, отшлифовать напильником или шкуркой.

Если предполагается установка гальюнной фигуры, перед установкой деталей форштевня стоит вырезать паз под оную…

..после чего можно приклеивать накладки.

 Если в результате остались щели…

в них нужно вставить обрезки картона и залить всё суперклеем.

Когда клей высохнет, нужно обрезать излишки картона, затем снова пролить всю конструкцию суперклеем, снова дождаться высыхания и обработать шкуркой либо напильником. Возможно, для достижения приемлемого результата потребуется повторить означенную процедуру несколько раз.

Подобные процедуры следует произвести с ахтерштевнем.

Теперь пришло время сборки гальюна (если предполагается наличие такового).
Поясним читателю (на случай, если он по какой-то причине об этом не знает), что современное значение слова «гальюн» возникло вследствие того, что на парусных судах было принято располагать отхожие места в носовой оконечности корабля (т.е. собственно, на гальюне). Впоследствии конструкция кораблей изменилась, а слово осталось.

Для начала нужно вырезать из картона детали обрешётки гальюна (в данном случае – по две детали на каждый борт).

Перед приклеиванием этим деталям следует придать требуемый изгиб, пролить суперклеем и тщательно отшлифовать, поскольку после установки на корпус шлифовка будет затруднена. Особенное внимание следует уделить выравниванию границ прямоугольных отверстий, каковую процедуру удобнее всего произвести с помощью надфиля.

Когда детали гальюна будут готовы, их нужно установить на место.

Возможно, приклеивать их придётся в несколько приёмов.

Затем следует приклеить дополнительные накладки.

Тут нужно заметить, что сборка гальюна – крайне ответственная процедура, поскольку от неё будет сильно зависеть итоговый внешний вид модели. Если в процессе сборки что-нибудь пойдёт не так, лучше всего будет не полениться и переделать всё заново, вплоть до достижения приемлемого результата. Так, между двумя фотографиями выше в действительности прошло около недели, при этом обрешётка пересобиралась дважды, и, сверх того, форштевень был полностью разобран и перестроен.

Когда гальюн будет, наконец, построен, можно устанавливать носовую фигуру. Чтобы она держалась достаточно крепко, следует поставить штифты, например, из медной проволоки.

Затем следует приклеить гальюнную фигуру…

 
…и зашпаклевать щели.

Об изготовлении самой фигуры мы умолчим, поскольку это, в общем-то, совершенно отдельная история.

Чтобы добить тему штевней, установим петли (из полосок картона шириной 2,5-3 мм) на ахтерштевень…

…и руль.

Теперь нужно приклеить к внутренней стороне фальшборта полоски картона, долженствующие изображать шпангоуты.

Кстати, в этот момент можно организовать палубный люк (учтите: приклеивать решётку люка до покраски не следует)…

…и оконные рамы.

После высыхания вышеозначенные полоски картона нужно подрезать…

…после чего следует установить планширь. Он изготавливается из полосок картона толщиной 2 мм и шириной около 6 мм (ширина планширя зависит от толщины борта – планширь должен выступать примерно на 1 мм за линию борта).

Устанавливать планширь лучше всего по частям…

…обрезая излишки картона и приклеивая следующие участки.

Затем планширь следует пролить суперклеем и отшлифовать шкуркой.

Сейчас пришла пора вернуться к теме, отложенной в предыдущем выпуске, а именно – к русленям. Руслени предназначены для того, чтобы крепить ванты (установка которых будет освещена в дальнейшем). Соответственно, конфигурация русленя зависит от количества вант и предполагаемого расстояния между ними. Для нижних мачт стоит делать четыре ванты: меньшее количество будет смотреться несолидно; увеличение количества вант приведёт к трём проблемам.

Во-первых, чем больше будет участок борта, занимаемый вантами, тем менее удобно будет двигать миниатюры по палубе. Во-вторых, ванты нижних мачт нужно так или иначе соотносить с орудийными портами, иначе говоря, следует убедиться, что ванты (точнее, юферсы и талрепы) не будут загораживать пушки. Очевидно, что, чем больше вант, тем сложнее будет этого добиться. Наконец, в-третьих, установка вант сопряжена с двумя затруднительными процедурами – набивкой талрепов и вязкой выбленок (о чём будет в красках рассказано в дальнейшем). Ergo, чем больше вант, тем больше геморроя.

Итак, в нашем конкретном случае предполагаются ванты в количестве четырёх штук с расстоянием в 20 мм между ними. Общая длина русленя будет равна 60 мм (так как между четырьмя вантами будут три промеждутка) плюс 5 мм спереди и столько же сзади – итого 70 мм. Руслени бизань-мачты будут короче (40 мм), поскольку на бизань-мачте можно сделать меньше вант с меньшим расстоянием между ними. Ширина русленя должна быть достаточной для того, чтобы ванты не тёрлись о борт (собственно, именно для этого и предназначены руслени на настоящем корабле).В нашем случае достаточной будет ширина 15 мм.

Руслень вырезается из листового полистирола толщиной около 2,5 мм. Этот материал выбран из следующих соображений:

а) Руслень должен быть достаточно прочным (поэтому картон для этой цели подойдёт хуже).

б) В процессе эксплуатации руслень будет часто тереться о разные предметы, так что полистирол предпочтительнее припоя, поскольку грунтовка держится на нём гораздо лучше.

в) Полистирол легче достать (по крайней мере, автору этих строк – легче) и удобнее обрабатывать, чем дерево подходящего для данной цели сорта.

Внешние углы русленя нужно скруглить. Если в месте установки русленя корпус сильно изгибается, нужно также придать внутренней стороне русленя такую форму, чтобы он прилегал к борту как можно точнее.

Теперь нужно разметить отверстия под ванты…

…просверлить их и отшкурить руслень.

Готовые руслени устанавливаются в заранее предусмотренные под них пазы на корпусе (см. предыдущую часть данных заметок).

Для повышения прочности конструкции руслени присоединяются к корпусу с помощью специальных креплений, называемых кницами. Кницы можно выточить, например, из уже упоминавшегося полистирола, но автор этих строк отлил необходимое количество оных из припоя.

Если изготовлять кницы из полистирола, разумнее приклеить их к русленям до установки последних на модель; в рассматриваемом же случае удобнее было сделать наоборот – приклеить кницы после установки русленей.

Когда все руслени будут установлены, можно будет приклеить полосу усиленной обшивки, называемую бархоутом. Бархоут изготавливается из полоски картона толщиной 2 мм и шириной, соответствующей ширине досок (в нашем случае – 5 мм).

Наконец, следует изготовить крышки пушечных портов. В принципе, их можно сделать из разнообразных материалов (в том числе, из картона), но автор этих строк задействовал полистирол. Соответственно, прежде всего из выбранного материала следует вырезать квадратные заготовки.

Теперь нужно задаться вопросом крепления крышек пушечных портов к корпусу. Делать подвижные петли представляется нецелесообразным, поставить столь любимые автором этих строк штифты будет весьма затруднительно, так что наилучшим решением будет увеличить площадь, на которой крышка порта будет соприкасаться с корпусом.

Для этого на крышку порта нужно наклеить кусок прямоугольного литника.

Дождавшись высыхания, кусок литника нужно обточить так, чтобы после установки крышка порта находилась под правильным углом к корпусу.

После этого нужно приклеить полоски, имитирующие металлические накладки.

Дождавшись высыхания клея, нужно отшкурить крышки портов и установить их на место.

Последнее, что осталось сделать перед покраской – установить рангоут и приспособления, предназначенные для крепления такелажа, как-то: кофель-нагельные планки и рымы. Постройку рангоута автор этих строк живописал в двух частях около года тому назад, поэтому здесь будут рассмотрены только те моменты, которые в упомянутых материалах были так или иначе упущены.

Первый из них – это рымы. Для наших целей достаточно будет изготовить упрощённый рым, согнув кусок проволоки в полукольцо. Радиус этого полукольца должен быть около 5 мм.

В месте установки рыма на корпусе (где конкретно нужно размещать рымы, зависит от схемы такелажа модели; этот момент будет рассмотрен в пока-ещё-не-написанных заметках о такелаже) следует просверлить отверстия. Делать это требуется с большой осторожностью, следя за тем, чтобы в процессе картон не начал рваться.

После этого нужно установить рым на место и пролить место соединения рыма и корпуса суперклеем.

Другое приспособление для крепления такелажа – кофель-нагельная планка. В нашем случае почти весь бегучий такелаж будет крепиться на кофель-нагельных планках, установленных на битенгах под мачтами.

Кофель-нагельная планка называется так потому, что на ней располагаются стержни, называемые кофель-нагелями, к которым крепятся концы бегучего такелажа. При этом, с одной стороны, крепление получается достаточно надёжным; с другой стороны, если потребуется задействовать ту или иную снасть, её можно быстро освободить, вытащив нагель (без необходимости развязывать её).

Поскольку здесь рассматривается постройка судомодели для варгеймерских нужд, воспроизводить вышеозначенную конструкцию целиком мы не будем: вполне достаточно будет крепить бегучий такелаж непосредственно на кофель-нагельную планку. (Автор этих строк, конечно, вполне понимает, что после такого заявления любой правоверный судомоделист захочет оторвать ему, автору этих строк, руки.)

Изготовление битенгов из литника круглого сечения было рассмотрено в упоминавшихся выше материалах, к каковым мы и отошлём читателя. Изготовление же кофель-нагельных планок там почти не рассматривалось, да и вообще в тот момент автор этих строк делал их не вполне правильно, так что на этом вопросе следует остановиться поподробнее.

Итак, нужно выточить из литников по технологии, изложенной в вышеозначенных публикациях (либо организовать ещё каким-нибудь способом), три бруска. Два из них будут битенгами, третий – кофель-нагельной планкой.

В битенгах и в кофель-нагельной планке нужно вырезать пазы, как показано на фотографии выше, после чего всю конструкцию нужно склеить.

Ещё один момент, относительно которого к сказанному в моих старых публикациях есть что добавить – это сооружение марсов. Марс будет смотреться гораздо аккуратнее, если поверх досок установить обод, каковой следует вырезать из картона толщиной около 1 мм…

…приклеить к марсу…

…пролить суперклеем и отшлифовать края…

…после чего можно сверлить отверстия под ванты, каковой процесс был вполне описан в старом материале про постройку рангоута.

 

Наконец, стоит поговорить о креплении стеньг к салингам. Год назад автор этих строк изготавливал все соединительные детали мачт из пластика. По причине лёгкости означенных конструкций было вполне достаточно просто приклеить стеньгу к салингу посредством суперклея.

Теперь, в связи с использованием литых из припоя салингов и эзельгофтов, масса конструкции увеличилась и потребовалось организовать более надёжное крепление.

Итак, нужно просверлить стеньгу…

…и салинг (с той стороны, где будет установлена стеньга).

После чего стеньга устанавливается на место и фиксируется с помощью штифта – в данном случае, стальной булавки. Место соединения следует пролить суперклеем.

Обратите внимание: на фото для наглядности показана целая булавка. В действительности следует откусить от булавки кусок необходимой длины (чтобы он целиком вошёл в стеньгу и салинг и с внешней стороны ничего не торчало).

Разобравшись с рангоутом, можно заняться его установкой. Нужно вставить мачты в степсы…

… убедиться, что они стоят ровно…

… и, придерживая мачты, пролить места их установки суперклеем.

Чтобы избежать перекоса, мачту стоит придерживать до высыхания суперклея.

Наконец, после установки мачт следует установить битенги.

Эта процедура производится таким же образом, как и установка мачт – сначала нужно вставить их в отверстия в палубе, отрегулировать высоту и выровнять, и только потом – пролить место установки клеем.

На этом месте можно торжественно заявить, что модель готова к покраске. Подробно освещать эти процедуры автор этих строк не будет, поскольку сомневается, что сможет рассказать насчёт оных нечто достаточно новое и оригинальное. На всякий случай упомянем только, что перед покраской модель нужно как следует загрунтовать (это особенно актуально по причине того, что модель изготовлена из картона и в необработанном виде может плохо переносить контакт с разбавленными водой красками).

В заключение - несколько фотографий готовой к покраске модели.